Матье Блази представил дебютную коллекцию для Chanel всего год назад, но за это время успел добиться почти невозможного — его версия бренда уже воспринимается как своя. В этом сезоне ажиотаж вокруг бутиков стал чуть спокойнее, зато любовь к дизайнеру заметна везде: в первых рядах, на улицах Парижа и даже в самых неожиданных деталях. Накануне показа, например, возле площади Согласия можно было увидеть девушку на велосипеде в туфлях Chanel с контрастным мысом — уже почти стемнело, но перепутать их было невозможно.
Для Блази Chanel — не только одна из самых престижных должностей в моде, но и огромная ответственность. Дом с более чем вековой историей легко мог бы превратиться в застывший памятник самому себе. Однако дизайнер, кажется, сознательно идёт в противоположную сторону. «Есть место для поэзии, красоты и радости, и это хорошее лекарство от тёмных времен. Думаю, мода должна давать это женщинам», — объяснил он. И именно это ощущение стало главным в коллекции: вместо холодной дистанции — эмоция, вместо попытки быть исключительно актуальным — желание снова влюбить женщин в одежду.
В центре повествования вновь оказалась Габриэль Шанель. Блази вдохновился её разговором с писательницей Луизой де Вильморен, где Коко говорила о своём детстве как о части себя, которая навсегда осталась рядом. Эта мысль позволила дизайнеру посмотреть на разные периоды жизни Шанель: строгое эдвардианское детство, эксперименты с мужской одеждой и театральными костюмами, а затем её революцию в представлении о женском гардеробе и знаменитом удобном костюме. При этом Блази подчёркивает: это не историческая реконструкция. «Это не показ об истории, это показ об историях Chanel», — говорит он. И действительно, коллекция движется по личной траектории Коко, но постоянно переводит её идеи на современный язык.
Начало строится вокруг украшений: мелкая цветочная вышивка, объёмные корсажи, декоративные детали. Затем появляются более маскулинные силуэты — некоторые намеренно деконструированные, с необработанными краями, — и новые версии знаменитой рубашки Charvet.К финалу всё становится максимально узнаваемым: округлый жакет Chanel надевается прямо на тело без рубашки и сочетается с юбкой до колена, приспущенной на бёдра, или короткими моделями с бахромой.
Символично, что шоу открыла и закрыла модель Диянира Хурбушер, которая несла оригинальную сумку Chanel 2.55 из архивов дома. Получился замкнутый круг — от прошлого к настоящему и обратно. Но, пожалуй, важнее всего для Блази возможность сделать Chanel домом не для одной условной женщины, а для нескольких поколений сразу. В этом он продолжает саму логику Коко, которая тоже постоянно пересматривала правила и приспосабливала моду к реальной жизни. Особое внимание дизайнер уделил технологиям. Один из главных экспериментов года — новый вид твида: эластичный, выполненный из переработанного органзы и шёлка и задуманный как современный ответ на вопрос, что вообще может означать спортивность в Chanel. Команды дома также разработали новые виды пряжи и перенастроили вязальные машины так, чтобы вышивку можно было интегрировать непосредственно в процесс создания ткани. Особенно эффектно этот эксперимент проявился в ярко-жёлтом комплекте из топа и юбки.
Но все технические достижения здесь всё же остаются второстепенными. Главное в Chanel Блази — то самое почти физическое желание обладать вещью. И если коллекция действительно должна была вызвать у женщин это чувство, дизайнер явно не стал мелочиться: 83 образа — и у каждого была своя, отдельная пара туфель.
Источник фото: Gettyimages
Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10
Комментарии