Дебют Марии Грации Кьюри в статусе главного креативного директора Fendi прошёл под мантрой Less I, More Us — «Меньше “я”, больше “мы”». Этот лозунг появился на подиуме и даже на ремнях сумок, задавая тон всей коллекции. И действительно, шоу было выстроено вокруг идеи общности, сотрудничества и множественности голосов. Но при всей коллективной риторике это был уверенный, чётко выстроенный авторский жест — Кьюри не растворилась в наследии дома, а аккуратно изменила его очертания под себя.
Ещё до показа дизайнер говорила о намерении сосредоточиться на силуэте, и к финальному выходу стало ясно: она переосмысляет не только линии одежды, но и саму структуру Fendi. Самым смелым шагом стало возвращение меха в центр внимания. Исторически мех — основа ДНК дома, но в последние годы бренд осторожно дистанцировался от этой темы на фоне критики со стороны части рынков. Теперь же мех звучал открыто и демонстративно: в отделке жилетов с заклёпками и анималистичными мотивами, в тренчах, в длинном чёрном кожаном пальто, собранном из вручную вырезанных цветочных фрагментов, сшитых как кружево.
Причём самые эффектные, почти трофейные меховые образы достались мужчинам: густой зелёный блейзер с длинным ворсом, пэчворк-пальто, винтажный «лисий» силуэт. У женщин мех появлялся, например, в жакете с камуфляжным рисунком, где лоскуты были вшиты в ткань, словно природный узор. Эти образы стали частью нового проекта Echo Of Love — инициативы, в рамках которой клиенты могут вместе с ателье Fendi переосмыслить уже имеющиеся у них меховые изделия, наделяя их «эмоциональной долговечностью».
«У меня есть вещи, которые для меня очень важны, потому что они вызывают эмоции и напоминают о каком-то моменте жизни. Связь с предметом — это очень личное», — объяснила Кьюри.
Личные коды прослеживались и в деталях. Съёмные воротники из белого хлопка, чёрной кожи или меха напомнили многим о культовых рубашках Карла Лагерфельда — тонкий поклон истории, но с новым акцентом: в этом co-ed показе воротники носили только женщины. Ещё одной точкой соприкосновения прошлого и настоящего стала коллаборация с художницей SAGG Napoli, выразившей свою «южную эстетику» в меховых футбольных шарфах и футболках с надписями о принадлежности к «племени» пяти сестёр Фенди, при которых Кьюри начинала карьеру в 1989–1999 годах.
Вторая коллаборация — с наследием художницы Миреллы Бентивольо — вернула в оборот украшения и графику, исследующие гендерную природу языка. Игра с ролями и символами продолжилась в распределении акцентов: самые «громкие» вещи — у мужчин, но грамматика гардероба была общей. Двубортные жакеты с чёткой линией талии, однобортные модели с ремешками, двойной деним, пальто в духе куртки рабочего — многие образы Кьюри показала и на мужчинах, и на женщинах, формируя единый гардероб.
Сумки стали ещё одним важным штрихом. Когда-то Кьюри работала в команде аксессуаров, создавшей культовую Baguette, а кожевенное мастерство — второй столп дома. В этой коллекции она вернулась к истокам: на сумках была вышивка бисером, меховая отделка, ремесленные техники из разных подразделений Fendi и новая дополнительная ручка, позволяющая носить модель через плечо.
В основе силуэта, который Кьюри выстраивала на подиуме, угадывался X-образный контур — глубокий V-вырез и расходящиеся линии юбок и жакетов. Тем, кто следил за её работой в Valentino и Dior, эти формы покажутся знакомыми: «меньше я, больше мы», но при этом — это во многом она. «Меня здесь так тепло приняли — Паула, Анна, Сильвия, вся семья и люди, которые работают здесь много лет и которых я помню с юности, — сказала Кьюри после показа. — Когда тебя так встречают, хочется ответить тем же». И этот ответ оказался не ностальгией, а уверенным, современным заявлением о том, каким может быть Fendi сегодня.
Источник фото: Gettyimages / Fendi
Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10
Комментарии