В этом году миланскую Неделю моды ждало непростое испытание — до страны добрался коронавирус, а вместе с ним и усиленные меры безопасности, локальные карантины и отмена массовых мероприятий. Однако ситуация развивалась буквально параллельно fashion week, поэтому в первые дни показы прошли относительно спокойно, затем гостей становилось всё меньше, а масок на лицах — больше. Под конец некоторым брендам и вовсе пришлось провести шоу за закрытыми дверями и перед пустыми рядами — так поступили Giorgio Armani, Atushi Nakashima и Alexandra Moura. И всё же нам удалось выбрать ряд самых интересных коллекций. О них и расскажем далее.
Gucci
Алессандро Микеле организовал шоу, которое было столь же впечатляющим, сколь и интимным. Он показал закулисное действо — работу команды парикмахеров и визажистов, процесс подготовки моделей и даже сам процесс одевания. Так он предоставил аудитории полный, 360-градусный обзор, сообщив гостям: «Вы были нашим шоу, и мы были вашим шоу». Саму коллекцию он связал с детскими воспоминаниями. По словам дизайнера, он оглянулся назад и познал «совершенство» одежды для маленьких девочек — платья-сарафаны, школьная форма, гольфы, банты, завышенная талия и много других элементов придавали моделям инфантильность. Молодость, по мнению Алессандро, приравнивается к «красоте и свободе». Как всегда, отдельное внимание — кастингу моделей. Он был уже традиционно нестандартным и подчёркивал широкие представления бренда о красоте.
Alberta Ferretti
Альберта Ферретти довольно немногословно описала свою новую коллекцию: «Повседневная одежда. Хорошо отшитая. Женственная». Трудно было упустить из вида её внимание женской повседневной одежде — стильных брючных костюмов, комплектов из денима и немного грубоватых дублёнок было непривычно много для коллекций бренда. Так что, если вы думаете об Alberta Ferretti лишь в разрезе хрупких романтических платьев, подумайте еще раз. Она явно отреклась от этой роли, а новый маршрут, который она выбрала, гораздо более прагматичен и эффективен, а также соответствует духу моды. Широкие брюки, заправленные в замшевые сапоги на каблуке, будто были призваны подчеркнуть эту уверенность. В коллекции было много широких выступающих плеч, мощных силуэтов 80-х, кожаной отделки и клетчатых твидов. Это было очень далеко от трепетных нимф прошлого. В поле зрения не было никаких юбок — женщины Ферретти носят брюки. Для тех, кто всё ещё ищет романтизм, дизайнер практически ничего не оставила. Впрочем, нескольких облаков из плиссе в лиловом и чёрном тонах вполне достаточно, чтобы удовлетворить желания прежней клиентуры.
Jil Sander
Одежда Люси и Люка Мейер не шумная и не дерзкая, и будто бы не создана для Instagram. Дизайнер практикуют более продуманную моду, которая отводит первостепенное значение качеству. Они работают в довольно узкой цветовой палитре — черно-белой или цвета слоновой кости, «допускают» в коллекцию пару нейтральных оттенков и позволяют себе лишь одну «вспышку» в виде ярко-красного образа. Роскошь они предпочитают передавать через фактуру ткани или утонченные детали отделки. «Чистота, а не минимализм» — так они описывают свою эстетику. И это справедливо, учитывая качество пошива и трудоёмкость изготовления, связанную с шелковой окантовкой или обширными складками, которые мы видели на подиуме. Это элегантная, сдержанная женская одежда, созданная не для того, чтобы бросать вызов, а чтобы льстить фигуре и мягко обнимать силуэт.
Max Mara
Перед показом дизайнер бренда Ян Гриффитс сказал: «Я представлял женщину, которая работает в банальном офисном кабинете и мечтает сбежать на море на поиски приключений или любви. Так что эта коллекция — романтическое путешествие по морям, которое начинается в Марокко и движется на север в Россию». Цветовая палитра действительно напоминала все оттенки морских глубин — от безмятежно-синего до тревожного, почти чёрного тона. Конечно, без фирменного кэмела в Max Mara тоже не обошлось. Романтический настрой отразился в рюшах и асимметрии, а практический — в материалах. Многие накидки, куртки и парки были выполнены из непромокаемых тканей и вполне бы справились с длительным морским путешествием. И всё же место для привычной роскоши, уюта, великолепных тканей и струящихся силуэтов тоже нашлось. А о вашей любви к морю будут напоминать пояса в виде канатов.
Prada
«Мы можем быть сильными и женственными одновременно», — сказала Миучча Прада. Этим вечером она настаивала: утончённость и некоторое легкомыслие не противоречат силе и власти. Сочетание несочетаемого, таким образом, стало лейтмотивом коллекции. Так, строгие жакеты с акцентированными плечами дополняли юбки из бахромы или лент, эффектные ожерелья и серьги надевались с простым свитером, а классические рубашки украшались россыпью кристаллов. Вот так Миучча брала некие «клише женственности», как она сама их назвала, и добавляла к ним детали, традиционно считавшиеся мужскими. Дутые пуховики (наверняка хит коллекции) комбинировались с резиновыми сапогами. Но к этому же комплекту предлагался ремень, подчёркивающий талию, и яркая кожаная юбка с запахом. Возможно, это уравнение «женственность равняется силе» было важным для Prada с самого начала. И обратите внимание на микро-сумочки — они стали кулонами, частью пряжки и браслетами.
Fendi
Fendi представил одежду, которая сочетала в себе шик, портновское мастерство и сексуальный подтекст. Например, некоторые кашемировые пальто и даже шерстяные платья содержали в себе элементы корсета, а вечерний блок эксплуатировал тему кружев и бюстье. Ключевой элемент — рукав. Его форма варьировалась от «стягивания», как это обозначила сама Сильвия Вентурини-Фенди, до пышного буфа до самого запястья. При этом, несмотря на узкие талии, меха и атласные туфли, дизайнер словно говорила — одевайтесь для себя, а не для других. За образ сильной женщины отвечали двубортные пальто в стиле милитари, строгие костюмы из закрытого жакета и юбки-миди, а также кожа. В этой коллекции она была будто бы нарочно толстой, чтобы защищать свою обладательницу от негативных воздействий внешнего мира. Ещё один неплохой пример того, как женственность может только подчеркнуть внутреннюю силу.
Moschino
При создании коллекции Джереми Скотт думал о Французской революции и Марии Антуанетте. Что подтолкнуло его к столь странному ходу? Аналогия с сегодняшними временами. По мнению дизайнера, эта сытая эпоха предшествовала революции, а значит, нам есть о чём задуматься. Узнаваемые силуэты — узкая талия, глубокое декольте и пышные рукава — он сравнил с другим символом свободы, но уже из XX века — мини-юбкой. Мини-длину своих пышных платьев Скотт компенсировал макси-причёсками. Он богато украсил деним парчой и иронично вплёл в коллекцию байкерскую кожаную тему. Цветовая гамма и обилие рюш к финалу вызвали стойкую ассоциацию с кондитерской. Нас «засыпали» пирожными, безе, зефиром и взбитыми сливками. Что ж, по крайней мере, все остались сыты.
Versace
В этом сезоне Донателла впервые объединила показ женской и мужской коллекций. Она сказала, что взяла курс на «гипер-женственность» с помощью акцентированной талии и бёдер, и на «гипер-мужественность» через увеличенные плечи. Но и женским, и мужским моделям не была чужда яркость, электрически-неоновые цветочные принты, анималистика в виде полосок зебры и прочих заметных элементов. Единственное различие между парой мужских и женских ярко-розовых брюк состояло лишь в некоторых деталях кроя. С момента подписания соглашения с Capri Holdings полтора года назад коллекции Versace очевидно расширились и теперь включают в себя значительно больше повседневной одежды. Но и здесь Донателла заняла гламурно-повседневную позицию: её джинсы предлагается носить с кожаными жакетами, в спорте — не бояться неона, а для вечера — экстремального мини.
Bottega Veneta
В промежутке между своим последним показом и представлением новой коллекции в Милане Даниэль Ли из Bottega Veneta выиграл модную лондонскую премию Fashion Awards, на которой получил сразу четыре статуэтки — больше, чем любой дизайнер за год до этого. Среди званий были «Дизайнер года» и «Бренд года». Что ж, индустрия определённо его любит, но тем сложнее бывает удивить. В этот раз дизайнер сказал: «Я делал всё, чтобы одежда и все аксессуары были мягкими. Я нахожу это супервдохновляющим». Как пример — легендарная плетёная сумка, которая теперь стала двусторонней. То есть те самые полоски кожи можно ощущать и во внутреннем пространстве сумки. И вот эта важность тактильных ощущений была видна (как бы парадоксально это ни звучало) во всех элементах коллекции. Вот почему вы увидите большое количество трикотажа, причём как для повседневных нужд, так и для вечера. Другой важный акцент — бахрома. Она уже стала маст-хэвом следующего сезона. Наконец яркие неоновые акценты наверняка позволят примирить этот классический и даже местами ремесленный бренд с поколением, которое не вылезает из кроссовок.
Источник фото: Gettyimages
Комментарии