Сезон весна–лето — 2020 в мужских коллекциях на Paris Fashion Week выдался рафинированно романтичным, цветочным, во многом женственным и театральным. Настолько, что иногда складывалось впечатление, будто бы это попытка скрыть внутреннюю пустоту и острый недостаток идей. Цветы, лёгкость, прозрачность, пастель… Что–то вас удивило? Нас тоже нет. Казалось, все дизайнеры пошли по строгому климатически–сезонному графику. Летний Париж, шоу под открытым небом, запах цветов и прямо–таки буколическое блаженство настигали нас практически на каждом показе.
Побег от идеи
Представьте себе одну из красивейших парижских достопримечательностей, — крытый рынок Карро–дю–Тампль с красивой стеклянной крышей. И вот, он весь представляет собой поле белых гвоздик. Это показ Off–White, на котором Вирджил Абло представил преимущественно пластиковую коллекцию в светлых тонах. В финале шоу модели нещадно прошлись по этим цветам, будто бы дизайнер хотел запечатлеть людей, разрушающих природу. Однако вся эта история выглядела как надувательство. Невероятные декорации, тысячи цветов и историческое место стали лишь фоном для очередной коллекции, которую тинейджеры захотят только потому, что на ней стоит лейбл Off–White. Потому что ничего примечательного ни с точки зрения пошива, ни с точки зрения идеи в ней не было. Эпоха быстрого цифрового потребления как нельзя лучше выразилась в мгновенном разрушении красоты, которую старательно возводили ради 20–минутного шоу.
Любопытно, что и коллекции Louis Vuitton Абло спел оду цветам, в комплекте с цветочными принтами и морем пастели. Но здесь Вирджила уже поддерживает действующая команда бренда–мастодонта, поэтому пошив был великолепен. А вот концепция воздушных змеев и связующих нитей, честно говоря, слишком многим обязана Крейгу Грину. И здесь закрадывается ещё одна мысль — те самые тинейджеры, которые так любят Абло, редко могут позволить себе Louis Vuitton, а те, кто может его позволить, вероятно, будут что–то более интересное и роскошное.
Примерно то же можно сказать о показе Thom Browne. Игра по переодеванию мужчин в исторические женские платья превратилась в театральный фарс. Эта коллекция бессмысленна вне показа, вне шоу и вне Недели моды вообще. Портновское развлечение, демонстрация возможностей и не более.
Побег от личности
Пьерпаоло Пиччоли в новой коллекции Valentino пошёл по психоделическому пути. Он был будто бы путешественником во времени, который нашёл личный эскапизм в принтах Роджера Дина. Человека, известного в прошлом, но сейчас даже названия большинства рок–групп, для которых он рисовал обложки альбомов, мало что скажут современной аудитории. Вдобавок тут были смутно этнические формы — джеллабы, туники — которые предлагалось носить с кроссовками. Это вызывает вопросы о личностной идентификации героя Valentino — сезон за сезоном главное действующее лицо меняется. Год назад герой был охотником, а теперь стал эзотериком–психоделиком. Боимся, аудитория может не успеть за такой сменой настроений и откажется идентифицировать себя с этим брендом.
Побег от мужественности
Складывалось ощущение, что мужчины в Париже были в режиме бегства: не только от ограничений современной жизни, но и от ограничений традиционной мужественности. Во многих коллекциях было что–то едва уловимое, прозрачно–сексуальное и нежное. Например, Джонатан Андерсон представляет героев Loewe чувственными и мечтательными эльфами–номадами. Конечно, мы и раньше видели мужчин в кафтанах и джеллабах, хотя и не из золотой или розовой замши. С помощью этой коллекции Андерсон приблизил мужчину Loewe к женщине и с точки зрения дизайна, и в художественном плане.
Comme des Garçons показали обилие платьев, юбок и викторианских блуз, которые комбинировали с кроссовками. Был ли это вызов ожиданиям, какой должна быть мужская или женская одежда? Для Рей Кавакубо это не имеет никакого значения, да и будем честны — Comme des Garçons на этой теме собаку съели.
Таким образом, главные мужские коллекции сезона не стали идеальным сочетанием концепции, мастерства и финального шоу. Бывает, что одежда не нуждается в дополнительных спецэффектах во время показа, но здесь перекос произошёл в другую сторону — шоу было слишком много, а идеи — мало. Театральность может добавить слои смысла, но основное повествование должна вести именно одежда.
Комментарии