New York Fashion Week трансформируется. Чтобы подчеркнуть это, Совет модельеров Америки (CFDA) реструктурировал график. Теперь неделя длится пять дней — организаторы уверены, что так она будет более продуктивной. Важно, что на нью-йоркскую неделю моды стремятся попасть многие бренды не из-за престижа или ареала «столицы моды», как, например, в Париже, а из-за того, что местные ритейлеры активно поддерживают перспективных дизайнеров и могут сходу предложить им серьёзные контракты или, по крайней мере, стажировку и работу. Кроме того, именно здесь проводятся крупные финансируемые конкурсы дизайна с приличными грантами.
В этом году сразу несколько хэдлайнеров отказались от участия, в их числе Tom Ford, который провёл показ в Лос-Анджелесе накануне вручения премии «Оскар», а также Tommy Hilfiger и Ralph Lauren. Правда, организаторы и зрители не горевали — им на смену тут же пришли новые бренды, многие из которых показали весьма интересные коллекции. В нашей подборке как новички, так и уже зарекомендовавшие себя дизайнеры.
Tory Burch
Тори Берч объединилась с нью-йоркской художницей Франческой ДиМаттио. Дизайнер является поклонницей монументальных керамических скульптур ДиМаттио, в которых она воспевает абстрактные женские формы. Некоторые произведения художницы она разместила на подиуме, а Франческа в свою очередь разработала романтичные цветочные принты — они прекрасно смотрелись на длинных платьях и юбках-плиссе, уютно дополнялись свитерами и маленькими сумочками. При этом Тори ощутимо стремилась создать «новую женственность» — это не приторная романтика и в то же время не стереотипы о сильной женщине в мужском костюме. Берч создаёт узкие брюки и жакеты с высоким воротником в цветочек, дополняет их ботфортами с острыми носами и вышивкой заявляет — женщина-руководитель (и не только руководитель) может одеваться так, как она хочет.
Jason Wu Collection
Джейсон Ву часто бывает сосредоточен на одежде для особых случаев, но в этот раз в коллекции было достаточно роскошных, но вполне уместных в жизни нарядов. Дизайнер сказал, что его вдохновляли работы австрийского живописца и графика Эгона Шиле, а цвета для образов он «позаимствовал» у экзотических орхидей. Силуэты были будто бы вспененными, воздушными, а оттенки переливались от фиолетового и бирюзового до фуксии. Художница Джессика Мэй Андервуд нарисовала акварелью орхидеи, которые Ву деликатно перенёс на юбку и блузу. Джейсон показал в нескольких образах, что он по-прежнему мастерски создаёт платья с перьями или из лепестков органзы. Однако он же показал будто бы недошитые костюмы с прозрачными водолазками и невесомые, будто бы стёганые, деловые комплекты из юбки и жакета. Что ж, его амбиции простираются явно дальше красных дорожек.
Carolina Herrera
За кулисами Carolina Herrera дизайнер Уэс Гордон отметил, что празднует свою вторую годовщину на нью-йоркском лейбле. Миссис Эррера и её муж были в зале, но теперь это бренд Гордона. Он продолжает соблюдать баланс между элегантностью и романтикой и явно добавил марке более непринужденный, юношеский подход. Принты были не так часто, но сочно врывались на подиум — чёрно-жёлтые цветы и флоральный зелёный жаккард. Для одного из финальных платьев с чёрным лифом и монументальной белой юбкой он увеличил рисунок розы и использовал этот шаблон для вышивки бисером. В этот раз он уделил много внимания чистому цвету, не поскупился на оборки и воланы, да сделал это так щедро, что закрыл все разговоры о том, что он ведёт Carolina Herrera к минимализму. «Я думаю, что она по-прежнему довольно максималистская», — подытожил модельер.
Dion Lee
Отправной точкой для создания коллекции стал сплав ювелирных изделий и одежды. Цепи, специально разработанные в студии Ли, позволили ему держать юбки на талии с помощью интегрированных ремней, делать сборки и застёгивать на многочисленные молнии корсеты и жакеты. Закрыла шоу модель, у которой белая юбка была подвешена к золотому кольцу в пупке — это был самый экстремальный пример того, как ювелирные изделия могут интегрироваться в одежду. Его стрейчевые трикотажные платья и корсеты любят носить Джиджи Хадид, Гвинет Пэлтроу и Соланж Ноулз. Уверены, что многие модели из новой коллекции им тоже понравятся — например, ультразаниженные брюки, висящие на цепочке, открывающие тазовые кости. Дион активно использовал сетку, крючки и молнии, но сумел сделать коллекцию по-настоящему привлекательной благодаря андрогинной однородности — многие модели одежды практически не различались между типами телосложения. И это то, что сейчас наиболее востребовано.
Proenza Schouler
Сексуальность вернулась. В этом сезоне Джек МакКаллу и Лазаро Эрнандес почувствовали желание отойти от мягких драпировок и длины миди, как было в их последних коллекциях, и обратить внимание на более очерченные и облегающие силуэты. При этом они не побоялись многослойности, а главным признаком коллекции стало спущенное плечо. Это был приём не только для вечерних платьев, но и для курток, пальто, платьев из эластичной кожи. Там, где материал не позволял стянуть на плечо одежду, приходили на помощь асимметричные вырезы горловины, неизменно обнажающие ключицы. При этом куртки и пальто построены по правильным двубортным пропорциям. Будут ли клиенты носить их так же косо? Большой вопрос, но позиция дизайнеров ясна: «Наша героиня покрыта защитным слоем силы и уверенности», — сказал Эрнандес за кулисами.
Oscar de la Renta
Лора Ким и Фернандо Гарсиа намеренно провели показ поздно вечером, чтобы показать коллекцию, идеально подходящую для вечеринок. Но это не диско 80-х и не рейвы 90-х. Oscar de la Renta прекрасно знает свою аудиторию и ссылается на чёрно-белый бал Трумена Капоте 1966 года, который он посвятил Катерине Грэхем — самой влиятельной женщине тех лет. Много шёлка, оборок, объёмов, вышивки делали коллекцию и вечерней, и коктейльной, и вообще празднующей жизнь во всех её проявлениях. Яркие оттенки и сами принты были подобраны в стиле кьяроскуро — по градации светлого и тёмного. Дневной блок отличался сдержанностью и чистотой цвета, но, к счастью, не блёклостью — если вам нужно соблюдать дресс-код, а ярких красок хочется, Oscar de la Renta знает, что предложить.
The Row
Центральной частью шоу была инсталляция скульптур Беверли Пеппер — американской художницы и скульптора-абстракциониста, которая скончалась буквально на прошлой неделе. Эшли и Мэри-Кейт Олсен посвятили показ 97-летней даме, которую называли «скульптором монументальной легкости». И ведь это достаточно точный способ описать и стиль The Row. Их дизайн, безусловно, обладает неподвластным времени качеством, и в тот момент, когда многие вновь обратили внимание на классические костюмы, эти девушки оказались как нельзя кстати. При этом их стиль остаётся узнаваемым и без всяких ярлыков. Модели быстро скользили по подиуму в ботинках без каблуков, но острота была в изяществе кроя, строгости водолазок, изысканности материалов. Здесь нет ярких кричащих цветов, но ткани неизменно роскошны. Такой подход лучше всего оценивать крупным планом, а еще лучше — держать изделия в руках.
Vera Wang
Вера Ванг живёт в полностью белой квартире и носит только чёрное. Когда она решает поиграть с цветом и принтом, это повод обратить пристальное внимание на новую коллекцию. Итак, она действительно впустила цвет в свою одежду, добавила много молодёжных (как она сама их охарактеризовала) шорт и топов, а также добавила каблуки на большой грубой платформе. Интересно, что в одном образе могли уживаться мальчишеские угловатые плечи и буквально будуарные драпировки и цветочные принты. Типичный образ коллекции — это очень узкие брюки в сочетании с задрапированным корсетом из тюля и микро-шортами. Добавьте рюши, ещё рюши и микро-шлейфы. Палитра варьировалась от неоново-желтого и лавандового до красного. Другой сюрприз: трикотажные боди и майки с цветочным принтом. Ван дополнила эти наряды аксессуарами с шипованными ремнями и искусственным мехом. А финальный блок напомнил свадебные платья, которые сделали ей имя, но лямки в виде широких чёрных ремней и высокие перчатки говорили прямо — эта невеста не прочь похулиганить.
Rodarte
Дизайнеры Лора и Кейт Малливи, кажется, захотели внести собственный вклад в пантеон вампиров, но воспели скорее их добычу. Показ проходил в церкви святого Варфоломея в Мидтауне, что обеспечило соответствующую готическую обстановку. На самом деле, если не считать предыстории и фона, одежда не выглядела особенно готичной. Открыли показ весёлые платья в горошек, блестящие ткани, драпированные блузки и рукава-буфы. Ключевым событием стал поворот к нуару и силуэтам 40-х годов. Подиум заполонили чёрные искрящиеся образы с капюшонами, чёрной бахромой и принтом паутины. А вот финал стал будто бы знаком надежды на светлое будущее — Rodarte показал платья, которые никогда до этого не делал — томные шёлковые модели с розами и другими цветами, с развевающимися при ходьбе шлейфами. Что ж, главная героиня явно осталась в живых после встречи с темнотой.
Marc Jacobs
Марк Джейкобс захотел вернуться в Нью-Йорк 1960-х годов. Он вспомнил о Джеки Кеннеди, Розмари Вудхаус и других модных иконах того времени. Но он отфильтровал эту ностальгию через минимализм и нюансы его сегодняшнего лейбла. Поэтому мы увидели множество платьев и пальто А-силуэта, прямые брюки, мини-юбки, костюмы с удлинёнными шортами и множество других нарядов, которые одновременно имели налёт ретро и смотрелись невероятно актуально. Майли Сайрус появилась на подиуме в чёрных бра и брюках — видео её походки уже стало вирусным. Цвета — чистые, сочные, часто пастельные, но всегда комплементарные девичьему румянцу. Какой урок можно вынести из этого показа? Поностальгировать не стыдно, к тому же можно сделать это очень модно.
Источник фото: Gettyimages
Комментарии