Неделя моды Haute Couture. День третий

Да, Paris Haute Couture Week всё ещё есть, чем вас удивить. Возможно, вы могли устать от этой феерии цвета, роскошных тканей, блеска и необычных отделок, но нам кажется, что на такую красоту можно смотреть бесконечно. Предлагаем полюбоваться и вам. И также рекомендуем не забывать, что на 90 % это ручная работа, а значит, заслуживает отдельного внимания.

Maison Margiela

«Мои намерения импульсивны и анархичны», — заявил Джон Гальяно накануне шоу Maison Margiela и тут же это подтвердил. Его образы были будто бы не дошиты и недоделаны, а, может быть, их носители просто обладают такой необузданной энергией, что одежда не выдержала и местами разошлась по швам. Он назвал это своим восприятием распада. А также размышлял на тему фильтров, будто бы создавая свои собственные проекции, печатая смазанные изображения то ли животных, то ли ещё каких узоров. В некотором смысле эти вибрирующие полупрозрачные материалы действовали как персонализированные фильтры, Facetune, который всегда с вами. Также Гальяно поэкспериментировал с так называемым «кочевым кроем». Когда берутся знакомые предметы одежды, переворачиваются с ног на голову или выворачиваются наизнанку, превращаясь в новые предметы одежды — например, пара брюк стала мужским платьем–бюстье.

Elie Saab

Не нужно долго гадать, чтобы понять, что модельер Эли Сааб искал вдохновение в Китае и Азии в целом. Его платья в этом сезоне явно стали более пышными и «королевскими», вполне подходящими для воображаемой китайской императрицы. Богато украшенные драгоценными камнями, созданные из бархата, атласа и шёлка, они буквально были церемониальными и придавали фигуре особую царственность. Шлейфы и разрезы до бёдер, острые плечи, рукава в стиле кимоно, накидки — одеяния буквально обволакивали. Роскошные вышивки были немного абстрактными, лишь намекая на цветы и узоры, которые будто бы смазались в движении. Акцент на талию был подчёркнут поясами, состоящими из золотых широких дисков.

Ronald van der Kemp

Когда Рональд ван дер Кемп запустил свой лейбл пять лет назад, он был едва ли не единственным, кто пропагандировал устойчивое развитие и использование переработанных материалов. Сегодня об утилизации говорят едва ли не все, но RDVK не стал крупным бизнесом, а предпочитает работать для частных клиентов. 98 % его работ сделано из переработанных материалов, и это серьезный вызов для мира роскоши. Коллекция была эклектичной, будто бы подчёркивая, что создана «из того, что было». Смешение принтов, материалов складывалось как лоскуты в единую картину. В некоторых случаях дизайнер на самом деле оживлял винтажный текстиль. Также здесь были платья «со смещённым центром», неожиданными разрезами и будто бы сдвинутыми с симметричной оси объёмами.

Jean Paul Gaultier

Жан Поль Готье не так давно полностью отказался от использования меха и теперь представил на суд общественности то, как он может справиться с осенне–зимней коллекцией без этого «помощника». Что ж, получилось весьма тепло и уютно. Объёмные кашемировые пальто, ещё более объёмные пуховики, туго перехваченные в талии ремнями. Кашемир, бархат и велюр, перья и шоколадно–золотистая гамма создавали ощущение теплоты. Но Жан Поль не превращает образы в бабушкин клубок, а делает для них сверхострые и размашистые плечи, а талии затягивает сверхширокими ремнями, которые уже приближаются к корсетам. И это, кстати, важная тенденция будущего сезона. «Дикости» и остроты придавали также анималистичные принты.

Viktor & Rolf

Viktor & Rolf выпускают небольшие, но часто громкие коллекции. И хоть они говорят, что не ожидали вирусного отклика от своей прошлой, самой инстаграмной, коллекции с модными заявлениями, наверняка теперь следить за ними будут более пристально. Новую серию нарядов они назвали Spiritual Glamour и порассуждали на тему заклинаний. В частности, он сотрудничали с Клаудией Йонгстра, которая производит текстиль, выращивая редких овец и делая ботанические пигменты. Именно этот цвет подарил нам сцены ночного неба на пальто и платьях. Пейзажи переходили от лунных с летучими мышами к рассветам с цветами и бабочками. Платья украшались сложными лоскутными тканями, материалами, перфорированной иглой. У коллекции был языческий отголосок, смешанный с ремесленными техниками и романтичной утончённостью.

Valentino

«Единственный способ оживить кутюр сегодня — это принять разные женские идентичности и культуры», — сказал Пиччоли накануне показа. Выполняя эту миссию, он пригласил на шоу 75–летнюю Лорен Хаттон, 43–летнюю Джорджину Гренвилл и 41–летнюю Ханнелор Кнутс. Идею индивидуализма он решил передать через этнические элементы, которые на самом деле было сложно точно идентифицировать. Он добавил в свои изысканные одежды то, что назвал «народными» элементами — это декоративные шляпы и бахрома из комондорской шерсти. Цвет был великолепным, плавучим и часто в удивительных сочетаниях, включая зелёный цитрон, чернослив, охру, сирень, фтористо–жёлтый, аквамарин и кирпич. Здесь были «пернатые» пальто, драпированные платья из крепа, цветочные аппликации, настолько кропотливые в производстве, что понадобилось 990 часов ручного труда. «Эта одежда не спроектирована с помощью компьютера, — говорит Пиччоли, — в ней можно почувствовать человечность».

Guo Pei

Гуо Пэй описала эту коллекцию как «альтернативную вселенную», которая может представлять или не представлять загробную жизнь. Многие платья были украшены переплетёнными чёрными ветвями, воронами. Первое же «сдвоенное» платье превратило моделей в призрачных близнецов, а последнее — в очаровательную мумию (да, они могут быть и такими). Героини были потусторонними, практически бесплотными и бесцветными созданиями. Некоторые модели кроем, обилием вышивки и цветовой гаммой напоминал церковные одеяния. Были тут и намёки на эпоху Возрождения. А платье с птичьим гнездом в центре и кроваво–красным сердцем, из которого наружу выступали ветви, вполне достойно музеев современного искусства. Используя пеньку из листьев ананаса, Пей превратил обычный текстиль в возвышенный материал, который временами напоминал классические скульптуры. К этому она добавила богатые ручные вышивки золотом и серебром.