Chanel

«Раньше мне нравился звук вспышек фотографов на показах в 80-х. Я хотела вернуть эту эмоцию», — говорит дизайнер Виржини Виар в заметках к своей последней коллекции сезона весна-лето 2022. Поэтому в этом сезоне дизайнер постаралась сосредоточиться на энергии и радости той эпохи. А также переосмыслила культовые коды модного дома — создала клатчи и кулоны в форме флаконов духов Chanel N°5, активно использовала тельняшки и модные тогда «расклешённые» каблуки. 

В то время как Гран-Пале, дом для стольких показов Chanel, сейчас проходит этап эпической реконструкции, эта коллекция была представлена во временном пространстве, расположенном в тени Дома инвалидов, что позволило Виар восстановить память о показах, от которых она была в восторге, когда сама ещё была неофитом моды. В конце подиума два фотографа, Инес ван Ламсвирд и Винуд Матадин, теперь в основном работающие с Chanel, играли фотографов старой школы, снимая моделей, которые останавливались, чтобы позировать и прихорашиваться перед их камерами. Важный момент — все модели казалось, наслаждались жизнью, сверкая улыбками и взмахивая волосами, вместо того, чтобы принимать привычный вид угрюмого презрения. 

Шоу также открылось образами, будто бы созданными Карлом Лагерфельдом, который вызвал шок, когда весной 1993 года вывел на подиум девушек в нижнем белье, которое он предлагал носить как повседневную одежду. Речь идёт о чёрно—белых комплектах трусов и спортивных бюстгальтеров,а также серии купальников, иногда прикрытых чёрными сетчатыми брюками с блёстками или юбками выше колен. Виа также акцентирует внимание на «вязаных» аксессуарах, над которыми она работала с компанией Bacus, и на ярких весенних твидовых костюмах пастельных оттенков. Вспомните одетых в Chanel Наоми Кэмпбелл, Линду Евангелисту и Карлу Бруни, которых снимал Стивен Мейзел для Vogue в 1994 году. Примерно так они и выглядели. В общем, на подиуме царила атмосфера осторожного возрождения и оптимизма. Тот случай, когда прошлое вдохновляет на будущее.