Первая публичная мужская коллекция Сары Бёртон для Givenchy стала не столько продолжением архивной истории Дома, сколько попыткой написать её заново. Вместо буквального цитирования наследия дизайнер выбрала другой путь — переосмыслить саму идею мужского гардероба Givenchy, который за десятилетия успел сменить сразу несколько ярких эстетик.
В работе над коллекцией Бёртон объединилась с британской художницей Рэйчел Уайтрид, известной своими скульптурами-отливками внутренних пространств домов и предметов. Для проекта Givenchy художница вновь создала слепки интерьеров шкафов — символичный жест, который перекликается с главным замыслом коллекции: буквально заглянуть внутрь гардероба и собрать его заново, избавившись от накопившихся за годы смыслов.
История мужской линии Givenchy действительно никогда не была однозначной. После эпохи Юбера де Живанши бренд пережил сразу несколько кардинально разных периодов: декоративную элегантность Освальда Боатенга, революционный стритвир Риккардо Тиши, возвращение к классическому крою при Клэр Уэйт Келлер и индустриальную эстетику Мэттью Уильямса. Именно поэтому Бёртон решила не искать единую отправную точку в архивах. «Мужская линия Givenchy значила слишком разные вещи для слишком разных людей. Поэтому я подумала: давайте просто сотрём всё и начнём сначала», — объяснила дизайнер.
Вместо исторических цитат она обратилась к универсальным элементам мужского гардероба: костюму Prince of Wales, полосатому офисному костюму, белой рубашке, пальто, рабочей униформе, спортивному комплекту, кожаному регби-поло, вечернему жакету и курткам MA-1 с богатой вышивкой. Именно из этих вещей Бёртон строит новую систему координат для Givenchy.
При этом дизайнер не изменяет собственному почерку. Классический костюм здесь буквально разбирается на части: лацканы смещаются, линии кроя нарушаются, привычная конструкция словно раскрывается изнутри. «Как деконструировать мужской костюм? Мы разрезали его, сняли слой за слоем, убрали лацкан и наклонили его вперёд», — рассказывает Бёртон. Несмотря на эксперименты, главным для неё по-прежнему остаётся силуэт: «Я всегда начинаю именно с него. А силуэт начинается с плеч». Ещё одна характерная черта коллекции — точечные цветовые акценты. Среди спокойной палитры неожиданно появляется почти неоновое жёлтое пальто из шелкового сатина, напоминающее технологичную верхнюю одежду. Яркие кожаные спортивные костюмы с полосатыми рукавами и новые скейт-кеды в монохромных оттенках становятся напоминанием о коммерчески важной для бренда спортивной эстетике.
Для самой Бёртон мужская мода всегда начинается не с вещей, а с человека. «Всё дело в людях и в том, как они одеваются», — говорит дизайнер. Поэтому и новая рекламная кампания выглядит скорее серией портретов, чем классической фэшн-съёмкой. Объясняя собственную закрытость, Бёртон признаётся, что не любит говорить о моде ради красивых формулировок: «Время и возможность сохранять приватность — последняя настоящая роскошь. Мне важно иметь возможность спокойно работать с Рэйчел Уайтрид, Доном Маккаллином, Доном Леттсом или Дэнни Фоксом. Именно там рождается работа. Я не умею продавать идеи словами. Я не политик и не продавец автомобилей — мне необходимо чувствовать связь с тем, что я создаю».
Любопытно, что в день презентации рабочие начали вручную счищать десятилетия старой краски с массивных дверей исторической штаб-квартиры Givenchy на авеню Георга V. Совпадение или нет, но этот процесс оказался почти идеальной метафорой происходящего в самом Доме: чтобы двигаться вперёд, иногда приходится сначала добраться до самой основы.
Источник фото: Givenchy
Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10
Комментарии