Милан — одна из главных столиц моды, но в январе его оккупируют именно мужчины и все те, кто неравнодушен к мужскому стилю. Milan Fashion Week Men's — одна из самых богатых по числу представленных коллекций недель. Неудивительно, что к ней приковано пристальное внимание, ведь каждый день здесь проходит по несколько показов брендов, которые будут определять развитие моды в следующий сезон. Мы выбрали несколько самых интересных коллекций, чтобы вы могли составить представление о том, куда движется мужская мода.
Dolce & Gabbana
Коллекцию посвятили традиционным ремёслам и культурному наследию Италии. Доменико и Стефано воспевают маленькие семейные производства и фабрики, хранящие традиции. Здесь можно увидеть принты с изображением пастухов или колодок для обуви, фартуки и рабочие брюки с широкими накладными карманами, в которых лежат молотки и кусачки. Отдельные образы посвящены художникам и скульпторам — их одежда испачкана краской, в карманах кисти и краски, а в руках — папки с эскизами. Некоторые модели выходили в образах суровых пастухов с холодных горных вершин, отсюда и шерстяные кофты крупной вязки, накидки, кожаные широкие брюки и куртки. Чтобы окончательно растрогать наши сердца, некоторых моделей превратили в романтичных садовников с корзинами цветов, а других — в мечтательных пастухов с белыми ягнятами на руках. Надписи Craftsmanship («Мастерство»), Handmade и Fatto A Mano («Ручная работа») будто бы ставили подписи под этим манифестом ручного труда.
No. 21
Чтобы отпраздновать 10-ю годовщину своего бренда № 21, Алессандро Дель Аква добавил своей фирменной минималистской эстетике немного хулиганства и эротических оттенков. Сегодня многие дизайнеры мужской одежды находятся в поиске новых решений для униформы. Метод Дель Аквa заключался в том, чтобы немного смягчить классику, добавить больше мягких форм. Хороший пример — футболки из прозрачного кружева, надетые поверх брюк или под элегантные костюмы с пиджаком. Практичная спортивная атмосфера коротких парок и бомберов была романтизирована благодаря использованию необычных в мужской одежде тонких тканей. Часть вещей была с элементами эксгибиционизма — у толстовок не было спины, а футболки были разрезаны спереди, обнажая торс. Носить такое предлагается с мягкими пиджаками. «Небольшой эротизм никогда не повредит», — пошутил Дель Аква.
Marni
Пальто, разделённые пополам и будто бы сшитые с куртками, раздробленные и вновь составленные из разных частей свитеры, обрывки ткани, необработанные края и потёртые в нескольких местах костюмы — коллекцию Fall’2020 дизайнер Франческо Риссо посвятил рассказу Эдгара Алана По «Маска Красной Смерти». По сюжету, чтобы избежать чумы, бушующей в городе, принц Просперо запирается в своём замке с придворными и устраивает странный и жуткий бал. Риссо говорит, что и его герои были теми самыми танцорами на балу: «Они одели сразу все вещи, которые для них что-то значат, семейные реликвии и пытаются сохранить то, что у них есть». Неплохая идея для продвижения устойчивого потребления — вы можете получать новые вещи, просто сшивая их из старых. Одежда действительно была сделана из множества старых обрывков тканей, остатков материалов 50-х годов, бархата с ручной росписью, гибридов из атласа и кожи. Поэтический подход дизайнера придал этому невероятному потоку случайностей нужную форму. К тому же, этот хаотичный пошив был смешан с почти непритязательными архитектурными формами.
Etro
Эта коллекция была о преемственности, семейственности и корнях семьи Этро вообще. На стенах павильона висела коллекция портретов, собранных отцом Вероники Этро Джероламо (какие-то принадлежат их предкам, какие-то просто отражают эпоху прошлых веков). А в образах прослеживались все культурные коды Etro, по которым вы узнаете эту одежду среди тысяч других, — великолепный пошив, орнаменты, густые, пряные оттенки и натуральные ткани. Образы были архетипически сгруппированы, деловые костюмы дополнялись палантинами с бахромой, накидками, кожаные куртки-авиаторы — вязаными свитерами, пиджаки и бомберы — вышивкой. Даже леопардовое пальто серого оттенка не нарушало общую картину. В целом акцент на костюмах означал, что коллекция по факту была скорее практической, чем богемной, как могло показаться на первый взгляд. Важный момент — около 50% хлопка было органическим и не содержало пестицидов.
Prada
Prada, кажется, решил сделать обзор различных специфических стилей одежды, характерных для разных профессий. В коллекции были и образы молодых руководителей в костюмах-тройках с не подходящими им по размерам портфелями и папками под мышкой. Рядом вышагивал сельский рабочий в сапогах, шерстяном жилете или огромной вельветовой куртке, а затем образы переместились к более урбанистическим комбинациям в духе фрилансера, ведь только он спокойно может смешать яркие графические брюки и строгое пальто или надеть лаковый жилет, отороченный пушистым мехом. Миучча Прада после пояснила: «Набор этих образов — не путаница, а отражение сложности нашего времени, когда мир движется непонятно куда, а вокруг него витают дискуссии о полах, о выживании. Единственное, что делает меня спокойной и оптимистичной, — ценность работы и тех вещей, которые действительно имеют значение в жизни».
Fendi
Эту коллекцию Сильвии Фенди помогал создавать дизайнер из шорт-листа премии LVMH Кунихико Моринаги, известный своими пиксельными принтами для его токийского бренда Anrealage. Она говорит, что пригласила молодого дизайнера, потому что уже давно хотела воплотить тему «трансформирующихся предметов одежды». Вместе у них получились трёхслойное и трёхцветное пальто, от которого можно отстегнуть часть деталей в зависимости от того, планируете ли вы носить пальто, куртку или укороченное болеро. А пиджак, например, может укорачиваться или удлиняться с помощью детали на молнии. В узорчатых жакетах, пальто и шляпах были вставки из шерсти и кашемира. Сильвия говорит, что её основная задача заключалась в том, чтобы «работать над основами классического гардероба человека завтрашнего дня». Для удобства людей будущего в одежде от Fendi предусмотрено множество карманов для кредитных карт, отделение для AirPods и прочих мелочей. Вместе с одеждой была презентована и коллекция сумок, дизайн которых напоминает фирменную жёлтую упаковку Fendi. Они были словно коробками для товара, а не самим товаром, а некоторые напоминали мини-сундуки.
Gucci
Gucci продолжает исследовать тему современного понимания женственности и мужественности, а точнее, отвергает все стереотипы на этот счёт. Перед показом Алессандро Микеле провозгласил манифест под названием Masculine Plural. В нём бренд заявил, что в современном мире слишком много жёстких и токсичных стереотипов:
«Маскулинная модель, навязываемая с рождения, продвигает доминирование, угнетение и желание побеждать. Любые проявления женственности у мужчин агрессивно порицаются, поскольку считаются угрозой архетипу мужественности. Это не естественно и имеет серьёзные последствия. Токсичная маскулинность питает жестокость, насилие и сексизм. Необходимо отказаться от униформы патриархата и разрушить саму идею мужественности».
Мужчины вне стереотипов были одеты в нежные пушистые свитеры, открывающие живот, полупрозрачные платья с воланами и кружевом, брюки с высокой талией, блестящие ткани и многие другие элементы одежды, которые в традиционном обществе назвали бы женскими. Они не боялись украшений — например, переливающихся колье, и не стеснялись надписей Impotent на футболках. Примечательно, что женскую часть коллекции дизайнер не стал делать в противовес общей ноте маскулинной — эти образы были столь же изящны и милы.
Источник фото: Gorunway.com
Комментарии