Если прошлые появления Демны в Gucci были скорее отдельными заявлениями, то коллекция весна-лето 2027 выглядит как попытка наконец ответить на главный вопрос: каким он видит Gucci? Ответ оказался далеко не однозначным. На этот раз дизайнер не выбрал одну эстетику, а собрал сразу несколько — и превратил пространство миланского конгресс-центра в гигантский бутафорский магазин Gucci. Всё выглядело настолько убедительно — от бархатных сидений до интерьера, стилизованного под настоящий бутик, — что некоторые гости сначала даже решили, будто перед ними новая флагманская точка бренда. Но это была декорация, специально созданная Демной для презентации его собственного представления о будущем Gucci.
Путь к этой коллекции занял у дизайнера целый год. За это время он успел показать La Famiglia — проект, который обращался к Gucci «до моды», затем более сексуальную и телесную коллекцию февраля, а в мае представил GucciCore на Таймс-сквер. Сам Демна признавался, что ему потребовалось время, чтобы понять, что именно Gucci означает лично для него. В результате на подиуме встретились сразу несколько совершенно разных персонажей. Здесь был почти аристократический всадник в куртке для верховой езды и сапогах, безупречный миланский буржуа в чётком тренче и гламурная героиня в облегающем вечернем платье, которое явно отдавало дань эстетике Тома Форда 1990-х.
Но наиболее убедительной частью коллекции стали «испорченные преппи». Демна взял классические элементы школьной формы и намеренно сделал их хулиганскими: бомберы, регби с поднятыми воротниками, клетчатые килты, крупные пряжки и джинсы, низко сидящие на бёдрах и удерживаемые ремнями с несколькими массивными пряжками. На шее — цепи, а во всем образе ощущается знакомая агрессивность, которую легко узнать по прошлым коллекциям дизайнера для Balenciaga.
Даже классический крой Демна здесь сделал более острым. Плечи стали графичными, пиджаки — приталенными и плотно сидящими по фигуре. Если раньше его знаменитым приёмом был гипертрофированный объём, то теперь дизайнер, наоборот, экспериментирует с силуэтом, который буквально приближается к телу.
Отдельной главой стала вечерняя одежда. Сам Демна назвал финальное платье своим любимым образом коллекции. Асимметричная конструкция ложилась на одно плечо и удерживалась благодаря металлическому грузу в форме капли — небольшому, но технически важному элементу, который позволил ткани оставаться на месте. Получилось одновременно эффектно и инженерно. Но, пожалуй, самым неожиданным оказался мужской гардероб. Здесь Демна обратился к эстетике конца 1980-х — начала 1990-х и эпохе Gucci при Доун Мелло, которая в своё время помогла заново сформировать образ дома. В коллекции появились укороченные брюки, лоферы без носков, аккуратный крой и расслабленная аристократичность.
Сам дизайнер признавался, что этот мир находится далеко за пределами его привычной зоны комфорта. Его собственный визуальный бэкграунд гораздо более далёк от образа безупречного миланского денди — и именно поэтому работа с этой эстетикой оказалась для него своеобразным вызовом. В итоге Демна не стал пытаться стереть собственный почерк ради классического Gucci. Он сделал обратное: проверил, насколько далеко может отойти от привычной эстетики и всё равно остаться собой. В одной коллекции здесь уживаются конный спорт, миланская буржуазность, школьная форма, гранж, сексуальность 1990-х и архивный Gucci.
И, возможно, именно это и стало главным результатом сезона: Демна пока не дал Gucci один новый силуэт — зато показал, сколько разных направлений может существовать внутри его собственной версии дома.
Источник фото: Gucci
Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10
Комментарии