Игра и провокация: каким получился осенний показ Jean Paul Gaultier 2026

Новая коллекция дома Jean Paul Gaultier сезона осень–зима 2026 стала важным моментом для бренда: на подиуме дебютировал новый креативный директор — нидерландский дизайнер Дюран Лантинк. Его назначение многие восприняли как попытку вернуть дому ту самую дерзкую энергию, которой всегда славился основатель марки. Сам Лантинк признается, что чувствует родство с легендарным дизайнером. «Мне кажется, между мной и месье Готье есть важное сходство — в моде обязательно должна быть игра», — рассказал он.

И действительно, Готье, похоже, нашёл в нём идеального преемника: немного хулиганского, ироничного и готового экспериментировать. В своём первом полноценном показе для бренда Лантинк довёл до предела одну из главных тем Jean Paul Gaultier — игру с гендером. Его предыдущие работы запомнились яркими принтованными боди, которые буквально стали вирусными в модной индустрии. Однако на этот раз дизайнер решил доказать, что способен на большее, чем эффектный модный жест, и взялся за более сложную задачу — переосмыслить богатую традицию портновского мастерства дома.

Отправной точкой для коллекции стала фотография актрисы Марлен Дитрих. «Я увидел образ Марлен Дитрих с хлыстом, и он меня вдохновил. Так появилась идея “Мадам Маскулинности”», — объяснил дизайнер. Именно эта концепция легла в основу коллекции, где классические мужские костюмы и традиционные ткани подверглись неожиданным трансформациям.

Показ открылся чёрным пальто с подчёркнутой, собранной на талии линией — в студии выяснилось, что оно соединено с жилетом под ним. Затем появился фирменный бомбер Gaultier, объединённый с юбкой, скроенной из мужского пиджака, из-под которой выглядывал край белой рубашки. Позже дизайнер по-своему интерпретировал классический костюм в полоску: воротник рубашки превращался почти в капор, а галстук был завязан под подбородком.

Одной из главных особенностей оригинального стиля Jean Paul Gaultier всегда было умение соединять юмор и элегантность — и Лантинк явно продолжает эту традицию. В коллекции переплетаются сразу несколько тем: ковбойская эстетика, спортивная одежда, элементы белья и корсетной конструкции, а также отсылка к знаменитой Marionette collection — в форме новых боди.

Несмотря на обилие идей, коллекция не выглядела хаотичной. Напротив, её объединяла продуманная техническая работа. Например, юбки с жёсткими заострёнными выступами спереди — словно сформированными из подплечников — демонстрировали изобретательность конструкции. А три образа, выполненные из чёрно-белой костюмной клетки, показали, что ателье Gaultier по-прежнему владеет всеми навыками высокой моды.

В моде всегда существует тонкая грань между шуткой и реальным дизайном, который может работать в гардеробе. И Лантинк, похоже, умеет балансировать на этой линии. Сам Готье дал ему почти полную свободу для экспериментов — редкую роскошь в современной индустрии, где решения часто диктует исключительно коммерция. Эта свобода в коллекции чувствуется буквально во всём. И, судя по реакции публики, дизайнер явно наслаждается возможностью играть, исследовать и заново открывать наследие Jean Paul Gaultier — при этом не воспринимая его как музейный экспонат.

Источник фото: Gettyimages

Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10