Телепорт в прошлое: Schiaparelli представили коллекцию осень 2026 по всем канонам подиума

Показ новой коллекции Schiaparelli сезона осень 2026 прошёл в Carrousel du Louvre — пространстве, которое в 1990-е и начале 2000-х было главным подиумом Парижа. Со временем модные дома стали отдавать предпочтение более необычным локациям, чтобы подчеркнуть собственную идентичность, и площадка потеряла популярность. Розберри решил вернуть её в модный контекст: он даже построил приподнятый подиум — такой, каким его можно увидеть в архивных видео показов до эпохи интернета. Для одних гостей это стало путешествием в прошлое, для других — напоминанием о времени, которое кажется почти доисторическим. Но в моде, где старое постоянно становится новым, этот период снова выглядит актуальным и готовым к переосмыслению.

В начале года дизайнер говорил своей команде: «В кутюре мы будем взлетать, а в ready-to-wear — углубляться». Тем, кто привык ассоциировать повседневную одежду с джинсами и футболками, эта коллекция может показаться далёкой от реальной жизни. Однако клиенты Schiaparelli — особая аудитория. Розберри выстраивает эстетику бренда, вдохновляясь брошью-сфинксом, созданной скульптором Альберто Джакометти для Эльзы Скиапарелли: существом наполовину человеком, наполовину животным.

Открыл показ строгий мужской костюм-тройка: приподнятый ворот рубашки, поднятые лацканы жакета и плиссированные брюки, мягко спадающие к ботильонам с каблуками из позолоченной латуни, выполненными в форме человеческих лиц. Чуть позже тема сфинкса проявилась ещё явственнее — в юбочном костюме, напоминающем ироничные работы художницы Сары Лукас. Он был выполнен из чулочного трикотажа с набивкой, а объёмные вставки подчёркивали плечи, грудь и бёдра.

Во всей коллекции чувствовалась лёгкая странность — фирменное качество Schiaparelli. Юбка с проволочным подолом превращалась в хвост, аранские свитера словно обвивали тело полосами благодаря основе из прозрачного тюля, создающего иллюзию «приклеенной» вязки. Появлялись меховые принты, напоминающие шерсть животных, и расписанные вручную крокодиловые чешуйки. Один из образов был собран из размотанных кассетных лент и раздавленных компакт-дисков — редкий пример ready-to-wear, который выглядит по-настоящему необычно. Аксессуары продолжали сюрреалистическую линию: тут были туфли с рычащими котами или щенками добермана на носах, а также дамские сумки, установленные на куриных лапах.

Уже через несколько недель в лондонском музее Victoria & Albert откроется выставка Schiaparelli, где покажут как архивные вещи Эльзы Скиапарелли, так и работы Розберри. Это событие могло бы стать мощным источником поддержки для любого дизайнера, но, кажется, Розберри и без того чувствует себя вполне уверенно. Достаточно вспомнить Деми Мур, которая появилась в его кутюрном платье на церемонии Actor Awards на прошлой неделе.

В новой коллекции дизайнер показал Schiaparelli в самой характерной для бренда форме, но одновременно попытался расширить её границы. Драпированные модели с плиссировкой, напоминающей работы Мариано Фортуни, он посвятил памяти Альбера Эльбаза. «У него были целые команды, которые создавали платья с одним швом — именно так мы и работали здесь», — рассказал Розберри.

Коллекция демонстрирует редкий тип нарядного гламура, который не связан напрямую с кутюром, но всё равно выглядит театрально и роскошно. Сам дизайнер признаётся, что сегодня чувствует себя в работе свободнее, чем раньше. «Сейчас я получаю от этого больше удовольствия, чем в начале. Я просто чувствую нужный вайб», — говорит он.

Источник фото: Schiaparelli

Всё самое интересное от Mainstyle в разделе ТОП-10